Измерительные инструменты в картинге: как мерить, чтобы не получить дисквалификацию

О правильном использовании измерительных инструментов

То, что дальше — для многих картингистов с техническим бэкграундом само собой разумеющееся, но далеко не все участники и заявители сегодня подходят под эту категорию. Правильное измерение параметра, заданного техническим регламентом, приобретает совсем другое значение, когда понимаешь: если технический контроль найдёт несоответствие, итог почти всегда один — дисквалификация. А это способ запомнить гоночный день по совсем не тем причинам.

Стоимость измерительного инструмента во многом зависит от бренда — очевидно, стоит покупать лучшее, что позволяет бюджет. При проверке или выставлении конкретного размера всегда сверяйся с актуальной версией техрегламента твоего класса, а не полагайся на память о том, что там вроде бы написано.

Рулетка

Если кажется, что все рулетки одинаковые — это не так. Существует несколько «классов» точности рулетки, и именно класс определяет её точность. Есть четыре общепринятых уровня точности: класс 1 (обозначается римской цифрой «I») — самый точный, класс 2 («II») — второй по точности, класс 3 («III») — соответственно третий. Маркировка находится в первых 100 мм полотна рулетки, а неклассифицированная рулетка (точность неизвестна) вообще не будет иметь такой маркировки.

• Класс I — точность ±1,1 мм на длине 10 м
• Класс II — точность ±2,3 мм на длине 10 м
• Класс III — точность ±4,6 мм на длине 10 м

Рулетки под брендами Stanley или Ross обычно относятся к классу II — этого достаточно для наших задач (точность лучше ±0,2 мм на длине оси карта). На конце полотна есть подвижный «коготь» — он позволяет измерять и внутренние, и внешние размеры. Из-за этого любое повреждение когтя, из-за которого он гнётся или разбалтывается в пазу, сразу сказывается на точности измерения. Грубое обращение, погнутый коготь, падение рулетки или резкое втягивание полотна в корпус — всё это серьёзно бьёт по точности.

Этот инструмент чаще всего используют для замера длины оси карта или ширины задней колеи по шинам или дискам (смотря что шире). Поэтому при покупке проверь, что ширина полотна позволяет легко продеть его через отверстие оси твоего карта. Чтобы не тратиться на дорогие шаблоны и кондукторы, самый экономичный способ замерить заднюю колею — продеть рулетку через ось, упереть её в плоский предмет (например, планшет), прижатый к дальней шине, приложить стальную линейку к ближней шине и снять показание на рулетке в точке пересечения с линейкой.

Штангенциркуль (верньер)

Существует несколько типов штангенциркулей (в обиходе все их называют «верньер»): цифровой, часовой (со стрелочным индикатором) и классический верньерный — все показаны на фото. Каждый умеет

измерять наружный размер (нижними губками), внутренний размер (верхними губками) или глубину (глубиномерной линейкой, выдвигающейся с правого торца инструмента). Проще всего пользоваться цифровым, затем часовым, и сложнее всего — классическим верньерным. Все три дают показания с точностью до второго знака после запятой в миллиметрах — с разной степенью удобства считывания.

Если есть выбор — всегда бери цифровой штангенциркуль: чтобы прочитать показание, почти не нужно навыка. У часового штангенциркуля нужно складывать показание на основной шкале с показанием на циферблате (обычно 100 делений). У классического верньерного штангенциркуля есть два варианта шкалы нониуса: на 20 делений (каждое — 0,05 мм) и на 50 делений (каждое — 0,02 мм). В обоих случаях итоговое показание — это значение на основной шкале плюс то, что видно на шкале нониуса. Нониус на 50 делений даёт более высокую точность и предпочтителен в использовании.

При измерении любым из этих инструментов важно помнить несколько правил:

Пружинный калибр

Бывает двух видов — для внутренних и для внешних измерений. Внутренний тип (см. фото) удобен для проверки труднодоступных отверстий — например, горловины карбюратора, куда штангенциркулем не подобраться. Самый простой способ провести несколько последовательных проверок соответствия размера допуску — использовать инструмент как компаратор, то есть не измерять фактический размер каждый раз заново, а проверять, превышает ли он заданное значение. Например, диаметр диффузора впускного тракта карбюратора Bambino регламентирован как максимум 12,1 мм. Сначала выставь штангенциркуль на этот размер и зафиксируй губки. Положи штангенциркуль на ровную поверхность и подгони губки пружинного калибра под губки штангенциркуля, пока при покачивании калибра через центр (аналогично методу с телескопическим калибром, описанному ниже) не почувствуется лёгкое сопротивление. Теперь у пружинного калибра выставлен нужный размер — можно последовательно проверять, например, несколько отверстий карбюратора одно за другим, пока настройка не сбилась. Если при покачивании калибра внутри отверстия сопротивление ощущается слабее (актуально только для внутренних измерений) — отверстие, скорее всего, больше допустимого.

Микрометр

Микрометры бывают трёх видов — для измерения наружных размеров, внутренних размеров или глубины. Наружный микрометр (на фото) используется чаще всего, поэтому разберём его подробнее — остальные типы работают по тому же принципу. Как и с другими инструментами, измерительные поверхности должны быть чистыми, и обязательно нужно проверить, что при вращении шпинделя до упора в пятку показание на шкале — ноль. Всегда пользуйся трещоткой при работе с инструментом — она обеспечивает повторяемое усилие на измеряемой детали (в том числе при проверке нуля). Если показание при сомкнутом инструменте отличается от нуля, это расхождение нужно учитывать во всех последующих замерах — но лучшее решение — обнулить инструмент, обратившись к тому, кто умеет делать это правильно.

Считывать показания микрометра во многом похоже на штангенциркуль: значение на основной шкале складывается с показанием на барабане (thimble), чтобы получить итоговый размер. На фото это 7 мм по основной шкале + 0,14 мм по барабану = 7,14 мм. Если микрометр используется, чтобы выставить размер на пружинном калибре, барабан можно застопорить фиксирующим рычажком на корпусе, чтобы он не провернулся после того, как нужный размер выставлен. Не забудь разблокировать инструмент перед следующим измерением.

Телескопический калибр

Инструмент используется редко, но при неправильном обращении легко даёт неверные показания. Выбери калибр подходящего размера под измеряемое отверстие и действуй по шагам:

Если калибр использовать неправильно — например, не покачать его или зафиксировать не строго горизонтально — и затем

вынуть из отверстия, можно получить завышенное показание. Типовые погрешности, которые возникают при измерении отверстия ровно 12,00 мм диаметром, показаны в таблице ниже.

Измерение сквиша

Форма камеры сгорания на картинговом двигателе обычно представляет собой купол, который помогает «сжимать» (squish) топливовоздушную смесь в сторону свечи зажигания при ходе поршня вверх — это улучшает качество сгорания. Есть минимально допустимая толщина этого зазора (сквиша), и она отличается между классами. Измеряется зазор так: через отверстие под свечу вставляется отрезок припойной проволоки нужного диаметра, двигатель вручную проворачивается через верхнюю мёртвую точку (ВМТ), проволока извлекается и замеряется штангенциркулем.

При этом тесте важно учесть несколько моментов. Обязательно обрезай конец подходящей по диаметру проволоки строго под прямым углом канцелярским ножом, а не бокорезами — бокорезы сминают кончик проволоки. Минимальное значение сквиша достигается ближе всего к стенке цилиндра, поэтому важно, чтобы загнутый конец проволоки был достаточно длинным, чтобы её достать. На классе Bambino сквиш никогда не измеряется — этот класс сразу можно исключить.

Диаметр цилиндра у Kid Rok и Mini Rok — примерно 42 мм, у всех остальных двигателей (Rotax или Rok) — около 54 мм. При загибании проволоки под нужную форму (как показано на фото выше) следи, чтобы загнутая часть была чуть длиннее половины диаметра цилиндра твоего двигателя. Если проволоку нужно выпрямить, старайся не растягивать её — это утоньшает материал. Продувочные окна цилиндра на картинговом двигателе обычно смотрят вперёд-назад, а сквиш измеряется под 90° к этому направлению — то есть по линии поршневого пальца. Вставь загнутую проволоку через отверстие свечи, убедись в правильной ориентации, доведи конец проволоки до касания со стенкой цилиндра и медленно проверни двигатель вручную. Это можно сделать ключом на гайке ведущей звёздочки сцепления, либо рукой за зубья венца стартера. На двигателе DD2 проворот выполняется через болт М8, вкручиваемый в торец коленвала — после снятия монеткой заглушки в боковине картера (позиция 2 на фото). Во всех случаях при прохождении поршнем ВМТ почувствуется сопротивление — проволока сжимается.

Аккуратно извлеки проволоку и замерь толщину примерно в 1 мм от края штангенциркулем. Прикладывай ровно столько усилия на губки, сколько нужно для показания — не сплющивая саму проволоку. Значение может отличаться с разных сторон поршня из-за производственных допусков, нагара и т.д. Удаление нагара с головки цилиндра или поршня специально, чтобы «подогнать» результат под минимальное значение, не допускается.